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在芬兰的第40座国家公园 体验回溯千年的人与自然共处之道

在芬兰的第四十座国家公园中,人与自然之间的长久关系可回溯到数千年前。

霍萨(Hossa)给我带来的第一印象便是完全而纯粹的静谧之感。时间仿佛静止,似乎连清风也无法惊扰水波不兴光洁如镜面的湖泊,以及连绵不绝一望无际的松林山丘。

毋庸置疑,对于那些驱车进入这片荒野的人而言,上述特质便是奖赏。霍萨位于赫尔辛基东北750公里处,距离E63高速公路不远,它靠近凯努区(Kainuu)的俄罗斯边界,地理位置上十分偏远。大片松树林构成了这块芬兰最古老的徒步区域之一,沿着穿越树林的90公里标记小道行走时,你遭遇一头驯鹿的可能性甚至会大过遇见一位徒步旅行者。

不过,正是在这份避世之感的感召之下,才有越来越多的旅行者来到了霍萨。前不久,为了庆祝独立百年国庆,霍萨正式升格成为了芬兰的第四十座国家公园。

行走于霍萨的徒步小道,你遭遇一头驯鹿的可能性甚至会大过遇见一位旅行者。

在霍萨,人与自然之间的长久关系可以回溯到数千年前。末次冰期结束以后,第一批定居者抵达了这里,随着气候转暖,生活在芬兰北部的野生驯鹿也接踵而至。从索梅尔耶尔维湖(Lake Somerjärvi)中垂直立起的瓦利卡里奥(Värikallio)岩墙有十多米高,它揭示了这一地区早期生活的证据:岩石表面上石器时代的绘画,据估计距今已经有四千五百多年了,这些痕迹一直没有被发现,直到1977年,滑雪者莱娜·马卡拉(Leena Mäkelä)和尤哈·罗西(Juha Rossi)才注意到岩石上奇特的红赭石色印记。

瓦利卡里奥岩画隐匿了如此之久,这一点并不足以为奇,即便考虑到乘船或趁冬天湖面结冰时步行(或滑雪)即可抵达岩墙。现如今,坐皮划艇即可抵达岩墙和新建的景观平台,除此之外,游客也可以选择从霍萨游客中心(Hossa Visitor Centre)短途驾车到Lihapyörre停车场,然后沿着一条长4.5公里且风景如画的小径步行至岩墙。

至于岩石表面六十幅绘图的含义及其出现的精确年代,目前依然被笼罩在一股神秘氛围之中。其中最显眼的图绘包括四个带有三角形头部的人形,一个被认为描绘正在跳舞的萨满的有角人形,以及约三十头刻画得很细致的麋鹿

没人知道瓦利卡里奥神秘岩画的真实含义。

“关于瓦利卡里奥岩画的含义,目前存在三种主流理论,”在当地经营着健康机构JoogaTaival的塞加·泰瓦尔玛奇(Saija Taivalmäki)告诉我说。“第一种理论认为,岩画具有仪式性,是为了保证狩猎之旅获得成功;第二种理论则将岩画视为是灵兽和图腾崇拜的象征,即信仰人类同神灵之间具有神秘的亲密关系。”

在最后一种理论中,“有些人认为岩画代表了当时古人的世界观,即这片地域是由不同的宇宙世界联合构成的,而宇宙世界包括有人类居住的陆地以及地下世界,”泰瓦尔玛奇解释说。

数千年之后,当地人和他们的祖先一样,依然保留了与土地以及狩猎、捕鱼和觅食等行为之间的强大纽带关系。很多来自其他地区的人,也感受到了与霍萨荒野之间更为亲近的精神联系,以泰瓦尔玛奇为例,在赫尔辛基生活了十一年以后,她毅然选择回到了母亲的故乡。现在她希望通过森林瑜伽和环境教育的方式,来帮助其他人找到思想、身体和自然的和谐共处之道。

霍萨当地人保留了与土地之间的强大纽带关系。

在顺着从瓦利卡里奥岩墙到Lihapyörre停车场的小道往回走的半途中,泰瓦尔玛奇停下来,指给我看从松枝上垂下来的须松萝。“它是这里空气纯净的标志,”她解释道,我发现松木的芬芳气息所带来的健康益处,的确让森林徒步成了有效的减压方式。

吸引人们来到霍萨的不止是森林健行步道——清澈的湖泊也是皮划艇爱好者梦想中的天堂,其中最吸引人的莫过于芬兰最大的峡谷湖泊尤玛奥基湖(Julma-Ölkky)。但不幸的是,在我六月初的造访期间,湖面依然被带有网状纹路的冰层所覆盖,我只是沿着环湖的Ölökyn ähkäsy步行道走了十公里。

风呼啸着穿过荒野的草甸和依附在峡谷陡坡上的稠密松树林,仅存的块状积雪在阳光的照耀下依然显得熠熠生辉,这一刻孤寂感一头扎进了我的怀中。万籁俱寂间,我开始胡思乱想起来:如果突然出现一只熊,我该怎么办?在芬兰的这片区域,熊的数量可不少……

就在我漫长的假期快结束时,霍萨地区湖泊中的大部分冰冻都融化了。多亏午夜依然挂在天空中的太阳带来了极昼,让我可以借着微光正常地探索这些闪耀着金橙色光芒的水域。

直到夏初的几个月,霍萨地区湖泊中依然有冰残存。

我来到湖边的霍萨卢莫(Hossan Lumo)露营地,见到了营地的主人爱尔兰人连尼·戴利(Lenny Daly)和他的芬兰妻子迈娅·戴利(Maija Daly)。2015年,他们买下了位于霍萨湖岸边的露营地,并计划通过扩建湖滨小屋、增加皮划艇数量以及翻修桑拿浴室和酒吧(当然少不了吉尼斯黑啤酒的供应)的方式,将其改造成为一个连接霍萨各个社区的中心枢纽。夫妻俩已经成为这片区域赫赫有名的人物:迈娅是本地企业家协会的会长,而在四位五十岁以下的霍萨永久居民中,他们就占了半数——不过本地总共也只有四十位居民,连尼告诉我说。

戴利夫妇的经历颇为传奇,他们在澳洲和新西兰旅行多年,在佛罗里达天气炎热的迈阿密当过船工。我很好奇为什么他们最终会选择定居于此。“这里是芬兰的遗珠,”连尼解释说。“荒原中的夏日时光是我最爱的时节。我爱这里的森林,这里的自然……在这里,我的脸上总是挂着笑容。”迈娅凝视着远处波光粼粼的湖面,对丈夫的说法,她表示了认同。

这里的生活并非总是充满诗意,困难无处不在,尤其是在隆冬时节。“很挣扎,能活命就行,”连尼笑道。这绝非夸大其词,开车前往最近的库萨莫镇(Kuusamo)也得一个小时。很显然,当情况变得糟糕时,你必须得知道该怎么去应对。

连尼说:“荒原中的夏日时光是我最爱的时节。”

“自己做饭像是在受刑,”迈娅补充说,餐厅显然是她所怀念的对象,可惜这里没有。

我的霍萨之旅以最不可思议的方式落下了帷幕:经营着膳宿明轮公司Lazy Dog SUP的泰娅·马基宁(Teija Mäkinen),带着我和戴利夫妇在霍萨湖上游览了一圈。荡漾在如调温巧克力一般丝滑和黝黑的湖水中,我们欣赏着永不落山的太阳,以及松树在湖面上投下的完美倒影。杜鹃的啼鸣回响在周围的松树林中,随后世界便又陷入了寂寥之中。

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[责任编辑:薛冰青]

标签: 芬兰 人与自然 千年 公园 体验

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